一切光景静美而略带忧郁。
　　满眼是诗，一种纯粹的诗。

　　随意割切一段勾勒纸上，就可成一绝好宋人画本。
　　这是文豪沈从文笔下的故土《凤凰》。 　　凤凰是中国的神鸟，几乎是美的化身，
　　敢将一个地名叫凤凰，这地方要何等的美丽？
　　不到《凤凰》时，以为这地方胆大，浪得虚名而已。 　　在这里我们真正体味了沈从文先生描写的
　　“生命另一种形式的表现，即人与自然契合，彼此不分的表现。”
　　这地方的美丽，无论用什么词来形容，都不为过，
　　搜肠枯肚，你真找不出比叫这地方《凤凰》更贴切的词来。 　　《凤凰》古城最美的是雨夜，古城的路，是元明两朝铺的石板路，
　　路两边的房子，有错落有致的封火墙，雕刻精美的门楣、雀递。
　　石板路被雨一润，街灯晃在上面，恍约隔世；
　　再听由远而近由近而远鞋底敲击石板的声音，那光景真是静美得让人心酥。 　　《凤凰》城边的沱江，清波默默，
　　木柱撑起的吊脚楼，悬于两岸，
　　连同楼后青山映在水里，让人想起“能不忆江南”的唐人诗句，
　　而江边的杵衣声，把沱江杵得更静了。 　　沱江上最美的要数虹桥了，
　　《廓桥一梦》的导演如看过虹桥，一准后悔当初选错了外景地。
　　虹桥美得让你对每一根廓柱、每一块青砖都想拥抱。 　　看过虹桥，你会生出恋爱的欲望；
　　看过《凤凰》，你就恋上《凤凰》了。

(走进沈从文故居—湘西凤凰城)
　　湘西的凤凰城是一座风情别具的古城，传说有一对凤凰从这里拍翅而起，小城便有了这么一个美丽的名字。

　　走进凤凰城，感觉小城的确有着凤凰一样美丽迷人的风采。山水相依，钟灵毓秀，是小城生动的容颜。微雨过后的小城，空气格外的清新，远处的山峦上萦绕着一层薄雾，青翠欲滴的山林在薄雾中时隐时现。田野是绿的，山峦是绿的，沱江的水也是绿的。

　　沱江是绕过小城边廊的一条河，河水清莹澄澈，河底的水草清晰可见。河上渔舟荡漾，嗳乃声声，几点慵懒的鱼鹰随渔翁的号子扎进水中，荡起圈圈涟漪，恰似你扩展的思绪。河畔，有阿妹在淘米、洗菜、捣衣、照身影，阵阵杵声与姑娘的欢声笑语相应和。那些由木柱作架，以纵纵横横的杉木板作壁，支撑起湘西富有民族特色的吊脚楼，壁连着壁，檐接着檐，悬挂在高高的河壁上。连同木楼后面的青山倒映在沱江清澈的波光里，那和谐、淡雅的意境，只有从唐诗宋词或水墨画中才寻得见。　

　　在凤凰城中，到处能读到历史的沧桑。沱江中有座石墩搭成的小木桥，古时为一步一墩的“踏岩”，是人们从北门进城的必经之路。北门又称“壁辉门”，城门上的城楼依然完好，雄伟壮观。古城楼两端沿江岸筑有城墙，高近两丈，为紫红色砂石垒成，建成于康熙年间，现在依然保存完好的一段约有500多米。古城所有的小巷都是由青石板铺就，这一块块从山里背来的青石板，纵横交错成小城的血脉，每一条小巷的青石板都被人们的脚板打磨得油光发亮，无疑是小城岁月的见证。

　　走进临江老街，满眼是陈年的砖墙和古朴的木板门槛。说是街却没多少店铺，更没有招惹人眼的广告招牌，临街的多数房屋敞开着门扉和窗子，很坦然地任你观览。几束斜阳投身的光影里，偶尔有挑着山货挎着背篓的人匆匆掠过，门边窗前，不时就有老妪、孩童好奇的目光，看风景的我分明成为他们陌生的风景，在小街幽深而神秘的氛围中，唤起人们对一个久远年代纯朴民风的回忆，恍然依稀，我仿佛回复到沈从文先生笔下的岁月。我似乎听到一阵熟悉的脚步声，朦胧中看见“边城”里的爷爷、翠翠、大佬……向这边走来，看见沈从文先生朝他的故居走去。

　　沈从文先生的故居位于城南中营街，是那种典型的南方四合院，看上去很古老。院中有用石板铺成的小天井，天井四周为瓦木结构的古屋，有正屋、前屋各三间，厢房四间。屋子不大，却幽雅怡神，沈从文先生在这里度过了他的少年，正是这种古朴雅致的环境陶冶了他的性情，激发了他的创作灵感。在沈从文先生的书房，临窗是一张大书桌，沈从文先生的《边城》就是在这张桌子上写成的。

　　凤凰城有着浓郁的湘西风情，端午舞龙舟的时候，吊脚楼的人们打开临河的每一扇窗户，看一河的龙舟喧嚷竞渡。锣鼓敲着，人们嚷着，然后都抱了几只鸭子，从窗口呼噜噜甩出。成千上万的鸭子跌落水中，翻筋头，拍翅膀，于是许多人赤了胳搏腿肚，跃水追鸭。这满河的鸭子，有政府拨款买的，有百姓自掏腰包捐的，谁捉了归谁。而这时候，却有女人们包一篮子热乎乎的粽子，请你吃，请你买。吃不了，卖不完，就倒入沱江，祭水中屈子与祖先的亡灵。

　　在城北恰逢苗族赶场的日子，苗族人从四面八方汇聚到墟场，他们身着盛装，双肩挎上苗家特色的背篓，装扮喜气的媳妇背着竹制的坐篮或锦织的背袋，里面坐着她的娃娃。苗家服饰的色调基本上是黑色、白色和蓝青色，黑色的是苗族人的头帕，折叠有臻，高高耸起。白色的是苗家姑娘配戴的银饰和服装上的刺绣花边，举手投足，银光闪烁，叮当作响。蓝青色，是苗家人的衣裳，好像只有选择大海般的颜色，才足以穿出苗家人沉着的性格。在这里随处看得见山里人的憨厚，山里人都以实打实的报价省略了讨价还价的过程。

　　凤凰城有着古老的历史渊源，这里有古寺、古塔、古阁、古城墙和古吊脚楼，有奇山、奇石、奇水、奇泉和奇洞。一方山水养育一方人，小城也是奇人辈出的地方，有鸦片战争中抗英的民族英雄郑国鸿，有文坛泰斗沈从文，有著名画家黄永玉……那份人杰地灵的荣耀成了小城源远而神圣的文化风景。

　　古城凤凰，装点你的美丽风景，不仅是这里的青山绿水，不仅是那独特的风情，更是那方土地上的坚韧、勤劳和纯朴的人们。　

　　广州-吉首下午2点45的火车，在火车上睡一晚，清晨6点多到吉首。(我估计这是全国唯一会早点的火车，所以不要起的太晚)食品几乎不用带，吃晚饭的时候刚好路过韶关站，可以尝尝这里的煲仔饭，其他驴友也说这里鸡腿也是又大又好吃的。　　 　　吉首-凤凰 　　出火车站后，会看见有人举牌去凤凰的旅游巴，就在小广场的左前方，价格8元，时间大概2小时(如果没遇上赶集堵车的话)，基本上15-20分钟就一趟。个人觉得这还是性价比比较好的一个选择，转公车再去固然便宜，但是时间也耗上了。　　 　　到凤凰后可以随便找个家庭旅馆住下。江边上很多，价格也很便宜，10-20就可以住到标间的标准。老字号的几家固然好，但经常没有房，冬天去的话建议住河的北岸，找家有阳台的，从早到晚都可以晒太阳。可以随意在城里溜达，通常非节假日，这个时候人不是特别多，你还可以看见放学的小孩在唱着歌谣回家，当然，如果没有去过桂林，可以趁还有阳光的时候去游船，游沈从文墓的方向，如果是古城里的游船线路，建议还是天黑以后再去，因为天黑以后还可以在河上放灯。晚饭可以在老房子解决，使馆饭店业不错，但要有心理准备，那边风味都是咸辣的，广东人可能吃不惯。吃过饭，在河边逛逛，选家酒吧坐下，等待最后倒数的来临。个人比较喜欢边客，在那里比较随意，有些时候你会忘了你还是个客人。在酒吧里烤烤火，与天南地北的驴友聊聊天，最后的时刻欢呼一下，然后放鞭炮烟火去，把所有想忘掉的事情在这个时刻通通抛到脑后。然后凌晨的时候回旅馆，因为都是家庭旅馆居多，叫门的时候有久违了的在家住晚归的感觉。　 苗寨或幽逛 　　如果住河边，一大早就可以听见妇女在河边打衣服的声音，倚窗而望，晨光中，不同年龄的妇女在吊脚楼旁系衣服，还有不少穿着苗族服装，也是一个景观啊。　　 　　如果想去苗寨看看的可以找几个人一起租车去，100左右就可以走一天，有些家庭旅馆也有自家的车可以出租的。去寨子要注意不要被当地人热情的笑容所骗，所有事情都要先讲好价钱，要不就有可能被宰，我去的雷什么寨的，个人觉得真的没什么值得去，门票的价格还是未经审核的，有点像买路钱一样。据其他驴友说，凤凰附近的苗寨已经没有什么特色，被汉化了，所以建议还是租个自行车，在城附近的小村子走走，例如去沈从文墓，路上都会有惊喜的发现。　　 　　晚上回到城里还是老房子解决晚饭，然后去旭峰行根老板瞎聊一下，晚点的时候去边客一坐，跟其他驴友聊聊当天见闻，或者去素咖啡小资一下，你会感觉生活就是这么的简单。深夜回旅馆，旅馆大妈已经对我的晚归习以为常。　　 　　阿拉赶集 　　起了个早，跟旅馆大妈的孙子玩一下，跟旅馆大爷一起烤火聊天，大妈忽然提醒今天是阿拉赶集，马上去虹桥头坐电瓶车，到汽车站坐中巴去阿拉赶集。去阿拉的路在修路，大概需要1个半小时，如果时间足够，可以一起去南方长城(个人觉得没什么好看的)，或者去黄思桥(到边上的村子走走感觉不错)。不要对这种赶集有很大的期望，阿拉的赶集都是汉族人居多，货物不是特别有特色，不过间或你会看见苗族老婆婆出来卖东西，有银的针锭、小耳环等，都是苗族自家的东西，价格便宜。如果人多可以凑齐人数去三江赶集，据说那边是全苗族的，还有手工土布卖。回到城里还是下午，坐在青石的门口晒太阳，引来一群游客的羡慕目光。看着阳光一点点地暗淡下去，过去也就这样结束了。晚上去边客告别，其他驴友也在第二天离开，没有离愁，本来就是萍水相逢，谁也没有想过会有以后。　　 凤凰-吉首-广州 　　彻夜的畅谈，在清晨的薄雾里，看凤凰最后的日出。路过小商店，买了点姜糖给同住的MM，给自己买了个披肩，有一点点遗憾地离开。中午12点的火车，10点钟在车站坐中巴离开。到吉首车站后打车去火车站，也就5元。在火车上安顿好，感觉好像从来没有到过凤凰一样，下次，还是会因为陌生再回来。食物也不需要准备了，这次可以在吃饭时候到长沙，特色腊肉煲仔饭，也是回味无穷的。　　 　　广州 　　火车同样的早点了，本来6点到的车5点就到，在火车站昏黄的灯光下跳上一架的士，司机热情地问出游回来啊。回家梳洗，小睡一会，9点出现在办公室里，谁也不知道我曾经游荡过。　　 　　费用一览 　　火车：上铺200左右一程 　　住宿：20/晚单间，开空调加10元/晚　　 　　饭：虹桥头的米粉店4元米粉早餐 　　老房子人均15元左右(可以吃的比较好了) 　　FB所有酒吧价格跟广州差不多，25/瓶喜力； 　　素咖啡25/杯左右，可惜不能外带，估计星巴克在那里开一间会生意不错； 　　景点：苗寨50/处左右，城内景点20/处左右 　　当地交通：电瓶车1元走全程；去各处中巴5-8元 　　其他购物：一般都比大城市便宜，用你觉得不可思议的价钱去砍价吧，尤其逛惯了商场的MM们 　　总共：大概800元就可以吃喝玩乐加购物了。　　 　　其他 　　其实没有什么东西是必吃、必买、必看的，城里总有一些令你意外的地方，桥头的小吃、路边卖鞋垫的老头、唱歌谣的孩子、晒太阳的狗狗，一切都有一种难以言喻的安静感觉。

[此贴子已经被作者于2006-2-3 13:22:29编辑过]

　　凤凰如梦，在静谥的气息里缓慢地晕染开来，氤氲着水的馨香，带着真实的呼吸和纯朴和歌声，那温润的眷念和诱惑，如藤萝般，潜向灵魂深处，久久，不愿醒来。 　　沱江

　　沱江并不寂寞，日夜不息的流水，平静地带走一段段悲欢的情缘和传说。偶尔泛起的细小波纹，在阳光下闪着细碎的光，把流年光影照得如流云般悠然。一只只古旧的渡船跳出记忆的想象，在水里摇晃着，生命与世事的无常，在这样的水里，一眨眼，千百年的时间，一晃而过。 　　行走在沱江边上，空气如河水般明亮而甜蜜，河滩上的女人，依旧用木棒捣衣，噼啪的声音，以及敲打的姿态，如透明的时光，丝毫没有改变。悲欢离合的故事，被这些声音和姿式编织成丝丝缕的乡愁，绕在如水的乡音里，端起如酒，掉下如泪，最难咽下的，是纸短情长的回忆。 　　河滩里，裸着身子的孩童，互相嘻戏着，于他们而言，沱江，没有故事，没有历史，只是生活中一个栖息、游戏的场地而已，也许对那河边洗衣服的女人也是如此吧。 　　无数的故事，曾经展现着各异的姿态，如今，已随着历史的尘埃隐入水里，而故事，如波纹般，一圈圈晕开来，永远也不会停歇。 天还未亮，古城就醒了，醒得宁静而美丽，如一个情窦初开的少女，带着浅浅的羞涩，和多情的笑容。让人从见到的第一眼起，就心生爱怜。 　　走在古城的小巷里，满眼是木头的颜色，时间，在这里保留着原始的初貌，木板房的缝隙间有光亮渐渐透出，水的气息安详的漫出来，带着鲜嫩的味道，如古老时间中的一幅插图。偶有穿着苗装背着背篓的人，与行人在窄窄的小巷里擦肩而过，在石板路上踩出干净而清脆的声音，让人不由得相互微笑，完全没有陌生的感觉。

　　石头垒砌的城墙，古老却不显得陈旧，处处影印着游人快乐而逍遥的影子，旁边的老屋半敞着门窗，三三两两的妇人，坐在门口绣着带着吉祥图案的鞋垫，有人拿相机对准备她们，她们也不回避，偶尔报以浅笑，又继续低着头说着话，绣着花，世外的喧嚣以及凡尘的俗事，隐在那些丰富而生动的图案里，细节分明。 　　曾经的硝烟与跌宕的传奇已经远远地散了，散到每一个寻常的屋檐下，散入每一块石块中。散成一个个精华的段落，肆意的涂抹着生活的梦想。 　吊脚楼

　　沱江边无数个翠翠的影子在水里晃动，吊脚楼中媚金令人失魂的歌声还在飘浮，走过凹凸曲折的小巷，跨过高高的门槛，走进那些一面濒水，一面着陆的房间，透过圆木排成的地板，低着看着流水淌过，心里便恍惚起来，潮湿的情感拥着柔情，成为苗家女子清脆而甜美的歌声，穿过浓浓的青山，透过淡淡的江水，以古老的方式，撞击着平常而热烈的情怀。 　　浸着花香的风拂过，大批大批的吊脚楼，如鲜笋一样，在急流或山岩边立起来，只是多为水泥结构，在它们的映衬下，那些老旧的船只，与略带倾斜的老屋，就象时间深处不真实的背景，在水里晃着，见证着时间和历史。 　　黄昏时分的吊脚楼是最美的，细微的风从树梢上落下来，远山在夕阳里渐渐隐去，筋骨强壮的苗家汉子划着船靠在岸边，参差错落的吊脚楼里，透出点点灯光，依稀有歌声飘出，粗旷的阳刚与轻灵的阴柔得到了最完美的组合，如一种缘份，一旦寻得，便生死相依，永不分离。 　　夜色清寂，吊脚楼已经安静下来，那些痛彻肺腑的忠贞爱情，已成为茶余饭后无关痛痒的闲谈。只有吊脚楼里的传奇，停留在世界之外，按照自己的流速，轻轻滑过。 虹桥与名人

　　没有什么语言可以来形容这座桥，一个纤细而柔美的名字，从容地卧着青水河边，生命的张力隐在平实里，静静地回味着古镇昔日的繁华春梦。 　　如果说沱江是凤凰的血液，石板小巷是凤凰的骨骼，那么虹桥则是凤凰的灵魂。来这里的人，都要在桥上来来回回走几次，似乎只有这样，才能在想象中补充对古镇的全部认识。走过虹桥，脚步便粘满了记忆，踩过的每一声砖石都可能有过一段故事，每一根栏杆里都可能掩藏着悬念与答案。时间和空间在这里被重新切割和分配，悠然而真实的展现着，以平凡的的方式，浸润入血入骨入魂。 　　虹桥是出名的，出了名却依然淡泊，淡泊得让人忘记了原有的名声。如凤凰的名人一样，熊希龄、沈从文，都是游人不远千里寻找这个小镇的理由，可是在凤凰的眼里，名人与凡人没什么不同的，名声并不与日常生活构成本质的联系。沈从文与熊希龄的故居都只是隐在窄窄的巷里，没有显眼的标识，也没有雕梁画栋的气势，就象写满经历的传记里一段不起眼的文字。若不是刻意寻找，稍不留意便走过了。历史在这里已经被不经意的蒸发了，也许散为一滴水，溶入不息的沱江，也许散为一粒尘，落在虹桥的某个角落，又或许，已凝成一滴泪，挂在寻梦者的梦里，亘古不变。 黄丝桥
　　走进黄丝桥，岁月的阴影浓重地扑过来。墙头的草瑟瑟的立着，偶尔可见到硕大的牛头骸骨和稻草做的靶子，让人依稀还可想象曾经的战鼓震天。 　　走在浇过糯米汁的砖块上，很难把这座城当作风景来欣赏，空气中早已没有糯米的温软清香，有的只是脚下的冷酷和坚硬。城门以锈蚀的方式沦陷着，而传说则落满青苔，沉淀在内心深处，对于那些断壁残垣，游人早已忘记了来历，历史象一件斑驳破碎的衣裳，飘在荒草迷离的过往里。 　　南长城
　　在南方长城上，已经找不到岁月的痕迹，曾经坍塌的城墙，被细碎的红砂石修补的青春飞扬，刀劈剑砍的伤口，被缝合得光滑平整，烧杀抢掠的哭声渐渐远去，战火的硝烟早已被人们遗忘，一批一批慕名而来的人，站在城墙上，摆出各式的姿式写下到此一游。 　　在长城悲哀的复活过程中，历史，被残酷的扼杀着。那些荡气回肠的旧事，在庄稼和蒿草中消弭，穿着各色时装的人们，把古老的沧桑踩得无影无踪，南方的长城，是一根历史的神经，是一根岁月的根脉，在湘西苗民的心灵深入，牵扯出丝丝疼痛。 　　回过头望去，高耸的烽火台间，夕阳正缓缓落下，缺口处，一片血光。 　　走过凤凰，如走过一场梦境，当年拴船的石桩成了时间的句号，现代化的气息浸蚀着古镇的气韵情致，现实的利益消解着历史的质感与文学的美感，边城的苗歌依然悠远，而凤凰早已随风而去，涅磐于某个瞬间。

那儿的空气真不错，我仿佛能够闻到它

这样的地方游人一多就没意思了

好美的水乡，适合一个人慢慢品味！